alimentation et hygiène au Mexique

Tout le monde a entendu parler de la téquila non?
Téquila est masculin là-bas, on dit el (le) et un (prononcer oune) téquila.
Tirée d'une plante, l'agave, il y a différentes qualités, depuis le "viva villa" a 15 pesos le litre jusqu'aux téquilas licoreuses à 800 pesos la bouteille. Une bonne téquila coûte entre 150 et 200 pesos la bouteille, pour 90 à 120 on a une bouteille "normale"(Cabrito est un bon rapport qualité prix, Don Julio est bon mais assez cher).
Il y a trois types de téquilas : joven (jeune), reposado (reposé) et añejado (agé) correspondant aux durées de vieillissement. Goûtez les trois et vous verrez la différence.
Quand vous prenez une téquila frappée (avec du schweppes dans un petit verre frappé sur la table juste avant de le boire) dans un endroit public on vous la servira souvent avec du "viva villa" ou téquila très bon marché, attention au foie, ou vérifiez que l'on vous sert une bonne téquila.
Il y a aussi le Mezcal, un mezcal de qualité est meilleur que la téquila mais plus difficile à trouver.
Tiré de l'agave, le mezcal est à 100% naturel.

Sinon vous trouverez tous les types de boissons gazeuses et jus de fruits. Au marché vous pouvez avoir des jus de fruits pressés devant vous, vous pouvez choisir vos combinaisons. il y a des magasins dédiés à ces boissons et aux paletas (glaces à l'eau naturelles). il y a également de délicieuses boissons avec du lait avec des fruits passé au mixeur, goûtez les "malteadas".

Des boissons typiques sans alcool sont l'atole (lait, farine de maïs, amandes pilées, canelle)
l'agua de Jamaica (on fait bouillir des feuilles de "Jamaica" dans de l'eau, ça se boit froid)
agua de Cebada (un fruit)

Ne buvez jamais d'eau du robinet ou vous risquez une sérieuse "amibes attack"! Vérifiez que la bouteille d'eau est capsulée quand on vous la sert.
Contre les amibes il y a des traitements en cachets, beaucoup de mexicains le font tous les ans ou deux ans, si vous restez longtemps faites le, pour un court séjour vous pouvez le faire en quittant le Mexique, ce n'est pas cher. ( Traitements de trois jours, une semaine ou 15 jours, je recommande celui de trois jours, il ne faut pas boire d'alcool).
Les fruits de mer qui ne sont pas cuits transmettent aussi des amibes.

La base de la nourriture c'est la tortilla et le frijol.
La tortilla est une petite crèpe faite de farine de maïs et d'eau. C'est le pain des mexicains et la base des "tacos". Les tacos ce sont des tortillas dans lequelles on met de petits morceaux de viande et de la tomate, oignons coupée en dés et des sauces. Il y a des tacos de boeuf, poulet, langue, tripes, yeux, joues... Il y a des "taquerias" partout, entre 5 et 10 pesos le taco.

Le frijol c'est de la purée de haricots. Ils en mangent tous les jours.
C'est aussi le pays du "chile" (piment). Il y en a de nombreuses sortes, le plus commun est le jalapeño, également le piquin, morron, bola ... Il y a même des bonbons au chile dans toutes les épiceries.
Si l'on vous demande si vous aimez le chile, hum, ben il y a un double sens ... Le Mexique est le pays des jeux de mots et doubles sens, ils font ça dans presque chaque phrase, c'est leur grand divertissement. Donc chile veut aussi dire pénis ... ( vous pouvez répondre "picado" ce qui veut dire coupé très fin ...)
Il n'y a aucune méchanceté dans leurs jeux de mots, c'est une façon de se divertir, des fois c'est pesant mais ne vous fâchez pas, ça n'a rien de personnel ils le font entre eux tout le temps.

Le "ceviche", d'origine du Pérou, est très répendu, c'est délicieux, du poisson coupé en petits dés avec de l'oignon de la tomate ou des carottes, avec du jus de citron vert. ( Il y a très peu de citrons jaunes, ils utilisent le "limon" un petit citron vert.
L'"aguachile", ce sont des grosses crevettes (camarones) avec oignon baignant dans le citron et le chile, ça peut être très pimenté...
Le "mole", c'est une sauce à base de chocolat, (pollo al mole=poulet en mole).
Le "pozole", c'est une soupe avec des grains de mais, choux et morceaux de viandes.
Le "pollo a la plaza" c'est du poulet avec des légumes.
Les "enchiladas" (poivrons farcis)
Les "fajitas", "burritos" et "gorditas" (de gros tacos en fait, différentes combinaisons)
Le "guacamole" , une purée d'avocat
Les "Tamales", 40 sortes... cuits dans des feuilles de maïs.
Les Totopos, des tortillas coupées en triangles frits, pour apéritif.
Les Nachos, des totopos avec du fromage fondu.
Les Quesadillas, des crêpes de farine de blé ou maïs avec du fromage (on peut rajouter du jambon ou de la viande)
Le Nopal, des feuilles de cactus que l'on cuit , garniture ou salade.
Le cochino Pibil (du cochon)
La Machaca (viande de boeuf séchée et effilée)
Le Chile en nogada (poivron farci avec différents ingrédients et épices, un des meilleurs plats du Mexique)
Pescado a la Veracruzana ( poisson avec des légumes cuit dans du papier alu)

Bon, la liste est longue .... il y a de nombreux plats, et chaque région a ses spécialités.

Rien de particulier pour l'hygiène ou les maladies, j'ai parlé des amibes ; le "dengue" est présent et frappe où il y a des moustiques, ça donne de la fièvre et on se sent fatigué, je l'ai eu, rien de bien méchant, il est transmis par les moustiques quand il y a des eaux stagnantes ; emmenez un répulsif, en période de reproduction ils sont agressifs (ce sont les femelles qui piquent, elles ont besoin de sang pour féconder) et il y a des cas (très rares) de dengue mortel.

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Voyager au Mexique les transports

Le Mexique est un pays très sur et les mexicains sont très acceuillants.

Comme dans n'importe quel pays étranger dans lequel vous allez ne cherchez pas les problèmes et vous n'en aurez pas. Les premiers conseils suivants sont valables pour tous les pays, même en France ...

Quand je voyage je protège avant tout les choses les plus importantes, mes papiers et mon argent. Il existe des ceintures que vous pouvez porter sous vos vêtements, où vous pouvez mettre votre passeport, carte bleue, cash. Il est bon de répartir son argent de poche dans différents endroits, un peu dans chaque poche, les chaussettes, le slip, tout est bon... Il ne faut jamais sortir de nombreux billets en public, il faut éviter d'éxhiber tout ce qui attire la convoitise, jolie montre, bracelets voyants, diamants, colliers en or .... Il faut faire beaucoup plus attention sous l'effet de l'alcool, une personne ivre ou droguée est une proie facile.

Ces conseils sont basiques mais indispensables à un voyageur à l'esprit aventureux, quelqu'un partant en voyage organisé sera plus en sécurité quand il est encadré.

Je confirme et signe, le Mexique est un pays très sur et les gens sont vraiment super.

Si vous ne cherchez pas de problèmes vous n'en aurez pas.

Pour se déplacer, le meilleur moyen au Mexique est le bus. Le réseau national est excellent. Sur les grands axes (les grandes villes) le traffic est permanent, 24h/24, il y aura des bus toutes les heures à peu près. Sur les petites villes le traffic est régulier la journée et souvent arrêté la nuit, à Guanajuato j'ai attendu 5 heures à la gare pour un bus, dans les petites villes renseignez vous en arrivant. On peu réserver un billet ou l'acheter au guichet au moment du départ. Je n'ai jamais réservé. J'ai voyagé beaucoup en bus, j'allais à la gare de bus et je trouvais toujours un billet même quand le bus était complet !? (Il y a des désistements) . Si un bus est complet pour un trajet entier (Tijuana-Mexico) on prend un billet pour une ville qui se trouve sur le chemin (quoi !? vous n'avez pas de carte ???? m'enfin !!!) et on change de bus là-bas (Tijuana-Guadalajara puis Guadalajara-Mexico), au Mexique tout est possible, on peut toujours s'arranger. (Sans s'énerver, ça ; ça ne fonctionne pas du tout).

Les bus sont très surs et confortables avec air conditionné et écrans télé, toilettes (uriner dans un bus qui roule sur une route de montagne est une expérience intéressante), la nuit ils éteignent la lumière et au dodo ; les chauffeurs sont très bonset ils sont deux sur les longs trajets et se relient. On peut parler au chauffeur , il peut avoir des renseignements intéressants sur l'endroit où vous allez et sera généralement heureux de parler avec un étranger. Quelques bus sont plus spacieux que d'autres, ceci est resté un mystère pour moi, ça ne dépend pas de la classe ou de la compagnie, parfois on a un bus super spacieux à trois rangées de sièges avec machine à café au fond ! La compagnie TAP était réputée pour cela, Elite est normal, mais bon toutes les compagnies se valent. Estrella blanca offre des services plus économiques mais attention, sans air conditionné avec 42° à l'ombre c'est pas top.
Les billets correspondent à un bus précis et un siège particulier, quelquefois votre bus est en retard, prenez en un autre... (Il faudra peut être refaire valider son billet au guichet).
Les bagages en soute sont gardés, on vous donne un ticket l'autre partie est sur votre bagage, un petit pourboire (propina) de 5 pesos plus ou moins à l'employé est bienvenu. Le pourboire est bienvenu au Mexique...
Sur les longs trajets vou aurez des controles de police, ils cherchent la drogue et les armes, ils font parfois monter un chien dans le bus et demandent aux passagers de sortir leurs bagages de la soute et en examinent quelques uns, on m'a ouvert mon sac une seule fois en 9 ans dans le nord et j'étais dans une voiture particulière.

Les bus de villes circulent en général à partir de 5 heure du matin jusqu'à ... Il faut se renseigner sur place, cela dépend des villes, 21 heure 22 ou 23 ...
Dans certaines villes ils ne s'arrêtent qu'aux arrêts et dans d'autres (comme Mazatlan) il suffit de lever le bras et il s'arrêtera. Pour descendre on appuie sur un bouton ou on crie au chauffeur "Bajar". Quelquefois à Mazatlan, en prenant le dernier bus j'ai invité le conducteur à boire un verre à la maison et il me déposaient juste devant la porte.

Le taxi est un moyen sur de se déplacer en ville (à part à Mexico city), dans certaines villes ils ont des compteurs, dans d'autres non, le mieux est de négocier le prix avant la course, Tijuana est une ville chère pour les taxis à cause du grand nombre de touristes éméchés en provenance des Etats Unis.

La location de voiture vous donne de l'indépendance mais attention, si vous avez un accident avec un autre véhicule vous serez dirigé à la case prison (sans passer par la case départ) jusqu'à ce que soit déterminé votre niveau de responsabilité. Si vous êtes blessé cela peut être un problème grave. (A moins que vous ne puissiez payer la caution qui peut être élevée). Des touristes sont morts de cette façon...

La moto, hé bien il y a toujours des fans, moi perso, ben je n'ai jamais voulu de moto au Mexique, la qualité des routes, l'alcool au volant, la façon de conduire, m'en ont dissuadé. Et puis je préfère les voitures d'abord !

L'auto-stop ! Hé oui, l'auto-stop!!! Ben ce n'est pas à recommander au Mexique, ce n'est pas vraiment commun. J'ai fais du stop, bon je parle espagnol couramment ça aide, ça s'est bien passé, mais c'est risqué de nuit, à éviter pour les filles.

La bicyclette, ben là, faut pédaler alors moi ......

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Creel, la barranca del cobre

La Barranca del cobre (gorges du cuivre), est en fait une série de 20 gorges, où vivent les indiens Tarahumara (Raramuri), au plus profond de la Sierra Madre occidentale. Dans l'état de Chihuahua et couvrant une superficie de 60.000 kilomètres carrés c'est une des merveilles naturelles, culturelles et historiques de Mexico.

Les principales gorges sont:

Barranca de Urique 1879 mètres de profondeur
Barranca de Sinforosa 1800 mètres de profondeur
Barranca de Batopilas 1800 mètres de profondeur
Barranca del Cobre 1750 mètres de profondeur
Barranca de Tarareuca 1400 mètres de profondeur

Le voyage en train de Los Mochis à Chihuahua est un des plus spectaculaires du monde et un chef d'oeuvre d'ingénierie, 655 kilomètres de voies ferrées, 39 ponts et 86 tunnels relient les deux villes.

Deux trains circulent entre les villes, le "première classe" et le "deuxième classe", plus lent mais beaucoup plus économique. Ils partent très tôt de Los Mochis, le première classe une heure avant le second. Le voyage dure environ 13 heures avec le premier et 17 avec le second.

L'arrêt de 15 minutes à la station "el Divisadero", offre un point de vue panoramique impressionnant de la barranca del cobre. Pour ceux souffrant (comme moi) de vertige, émotion garantie !

Si vous souhaitez explorer les terres où vivent 50.000 indiens Tarahumaras, l'idéal est de descendre à Creel. A quelques 2500 mètres au dessus de la mer, de nombreuses "casas de huespedes" (maisons d'hôtes) offre des chambres privées ou communes pour des prix très raisonnables, les guides touristiques vous en donneront la liste. En arrivant à la gare il y aura des gens vous invitants à aller dans la casa de huespedes pour laquelle ils travaillent, il se peut que l'un deux souhaite vous emmener où vous aviez déja prévu d'aller, ainsi pas besoin de chercher, mais en arrivant à la réception, ne précisez pas que vous souhaitiez venir là, car ils sont souvent rémunérés à la comission...

De Creel, de nombreux voyages sont organisés vers les endroits les plus intéressants de la région, vous pouvez aussi prendre des bus et découvrir par vous même. J'ai moi même choisi cette option, et marché beaucoup, je ne prend jamais de voyages organisés.
Des sorties à cheval sont proposées, une journée à cheval dans la région c'est top.
Voir le lac Arareco, la cascade Cusarare, el valle de los hongos (vallée des champignons) ne vous faites pas des idées, ce sont des formations rocheuses en formes de champignons ; l'église mission de san Ignacio, les eaux thermales de Recowata, cascade de Basaseachi, cascade de Rukaraso, Batopilas, à Sisoguichi les grottes de Chomachi sont fameuses pour leur longueur et vestiges archéologiques avec des galleries toujours inexplorées.


Suivant la période pensez à un emmener un pull, les nuits peuvent être très froides.

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Mexico city

Mexico city ! La ville où tout est possible. A tous les points de vues...
J'y suis allé la première fois pendant "semana santa" (semaine sainte), en rentrant à Mazatlan j'ai dis à mes copains mazatlèques que la ville n'était pas du tout aussi dangereuse qu'ils me l'avaient décrite ; ils m'ont répondu, "ben oui, en semana santa tout le monde est sur les plages". Et pourtant il y avait beaucoup de monde. Beaucoup.
La deuxième fois, deux ans plus tard, j'y suis allé en septembre, et là effectivement c'était différent. En semana santa les gens vont sur les plages, les méchants aussi ... (y'a plus de travail).

Donc ma première impression fut, tout est possible, et c'est vraiment ça.
La surpopulation, on ne sait plus, certains disent 22 millions, d'autres 25 ... et, hum, la corruption?
Est-ce le mot juste ? Bon, c'est vrai qu'il y a de faux taxis (fausses plaques, vous pouvez toujours noter le numéro ...), ok on vous dit demandez un taxi depuis l'hôtel et notez le numéro. Bien. A Mazatlan j'ai connu deux canadiennes qui ont fait ça, mais faux numéro...
Ca marche comme ça:
Le type à l'accueil à qui vous demandez un taxi appelle un "taxi", en fait il appelle un copain...
Elles se sont retrouvées dans une ruelles avec un pistolet en face d'elles et le chauffeur leur a pris leur argent et affaires et les a laissées sur le trottoir. Elles sont retournées à l'hôtel, elles avaient pris le numéro du taxi mais faux numéro et ne pouvant rien prouver ... Quand un taxi se fait prendre avec un faux numéro il donne une "propina" aux flics et c'est réglé, tout est possible à Mexico city ...

Imaginons, (c'est une suposition), vous dites aux flics que vous allez braquer ce restaurant, vous piquez la caisse et prenez l'argent,cartes,bijoux des clients, les flics arrivent quand vous êtes parti et ne vous retrouvent pas...
Vous vous faites braquer dans la rue, un flic arrive cour après le vilain voleur et revient en disant qu'il ne l'a pas attrapé... (Vous n'avez pas pu voir qu'au coin de la rue il lui a donné la moitié du butin).

Près du parc de Chapultepec j'ai été abordé par un homme d'environ 60 ans en costume cravatte, chemise impeccable, vêtements chers, bien rasé ... Il m'a expliqué qu'il venait de se faire voler son portefeuille avec son argent et cartes de crédit, il me demandait de lui preter 50 ou 100 pesos pour pouvoir prendre un taxi pour son bureau en me garantissant de me rembourser avec intêrets. Il m'a donné sa carte de visite où j'ai pu lire qu'il était directeur d'une grande entreprise, ce qui rassure... Je ne lui ai pas prêté d'argent et dans la soirée j'ai raconté l'anecdote à un ami mexicain qui m'a dit que cet homme faisait ceci tous les jours dans différents endroits... Sa carte, sa voix et ses vêtements lui permettent avec ce truc de gagner beaucoup d'argent ! Marrant lui au moins ...

A l'aéroport ne changez pas d'argent, ne sortez jamais d'argent en public ou de toutes petites sommes, mettez vos espèces dans différentes poches, dans vos chaussettes (bon le truc est connu)...
Oui, la deuxième fois je me suis fait braquer dans une rue à un endroit un peu sombre, et à deux autres reprises ils sont venus me "tester", ma maîtrise de la langue les a fait hésiter et j'ai pu tracer.

Le mieux est d'être habillé très "invisible". Jean's, t-shirt, baskets crades, genre je suis pauvre. Si vous avez une belle chemise, beau pantalon, vous êtes un client... Retirez la montre et tous les bijoux...
On peut aussi avoir un garde du corps, je n'ai jamais vu autant de gardes du corps qu'à Mexico city. Incroyable ! Quelquefois, trois ou quatre fumant une cigarette à la porte du resto avec des regards patibulaires (mais presque).

Les gens tiennent leurs enfants en laisse ! Oui ! Pour ne pas les perdre ou qu'on leur vole (les traffics d'organes).
C'est une très belle ville avec de très belles maison, patios, escaliers, un musée de la BD super sympa, le parc de Chapultepec.
Le mieux là bas c'est d'avoir l'air pauvre (ou être pauvre ou jamais sortir seul).

J'avais des copains musiciens cubains, même eux ils me disaient se sentir mal, avoir peur.
Il faut avoir le regard ferme, dur, ne pas regarder les autres et si vous croisez un regard, le soutenir sans agressivité mais montrer que vous êtes un "dur". Pfffff... Ben moi je préfère vraiment les endroits plus cool ...

Pour les aventuriers, le centre ville est intéressant pour l'architecture et la visite des sites touristiques vaut le détour. Mais franchement, rien qui vaille vraiment la peine. Si, voir la ville et dire j'y suis allé !

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Puerto Vallarta

Puerto Vallarta se trouve dans la baie des drapeaux (Bahia de Banderas), ce nom vient du fait que quand Francisco Cortès de Buenaventura arriva en 1525 il se trouva en face de nombreux indiens Toltèques armés d'arcs et lances au bout desqu'elles flottaient des drapeaux en coton de diférentes formes et couleurs. La conquête de la baie eut lieu en 1930 sous le commandement de Nuno Guzman (Tiens ça me rappelle quelque chose !). Ensuite elle servit d'escale pour les marins du Pacifique (oui les pirates aussi) mais resta peuplée par les indiens pendant 300 ans.
En 1850 Guadalupe Sanchez et sa famille s'installèrent pour cultiver la terre, en 1851 fut fondée Puerto Pena (zut j'ai pas le bon accent sur ce clavier ! le "n" a un accent au dessus ... bon tant pis). Le statut de ville lui fut donnée en 1918 et le nom se changea en Puerto Vallarta, Vallarta étant le nom du gouverneur de l'époque.

Les derniers kilomètres en bus pour y arriver sont un peu longs mais ça vaut la peine.
Il y a bien sur la "Nueva Vallarta" avec hôtels, piscines etc... mais la vieille ville et les environs sont splendides.
La playa de los muertos (plage des morts) est assez petite (surtout comparée à celles de Mazatlan) ; située au quartier Olas Altas (hautes vagues). Ce qui est génial ce sont les "palapas" sur le sable, des restos en bois, des tables et des chaises ou l'on se détend et regarde le coucher de soleil. Ils servent des brochettes extras, il y a des brochettes de "camarones" (grosses crevettes) pour 20 ou 25 pesos. A allant à gauche (si on regarde la mer) il y a une promenade entre la plage les hotels et les restaurants, avec live musique dans plusieurs endroits. Certains ont leur tables sur la plage le soir jusqu'à la fermeture.
A droite (si on regarde toujours la mer) on va vers une autre partie de la ville un peu plus moderne. De très bonnes sculptures ornent le front de mer.
Je payais 200 pesos pour une chambre modeste pour deux à quelques blocs de Olas Altas. C'est plus cher qu'à Mazatlan où pour ce prix on trouve une chambre sur le malecon (front de mer) avec télé. Bon la télé heu, hum ...
La vieille ville est assez concentrée avec beaucoup de restos et bars, il y a une petite île, la isla Cuale, très sympa, avec un resto chic où il y avait un bon trio de jazz, nous avons été dans un très bon bar de musique électronique aussi (dans la rue Basilio Badillo je crois).

En 1962 Puerto Vallarta était un village tranquille de pêcheurs. Au printemps de la même année John Houston y amena Hollywood pour tourner le film "la nuit de l'iguane". Ava Gardner, Debora Kerr, Richard Burton... Elizabeth Taylor vint pour le rejoindre et acheta une maison (la casa Kimberly) pour rester près de lui, (C'est beau l'amour). Burton acheta la maison d'en face et fit construire un pont (qui existe toujours) pour relier les deux maisons, pour les intéressés, c'est dans le centre ville, quartier Gringo Gulch. Le film "la nuit de l'iguane" transforma le petit port de pêcheurs en la grande citée touristique actuelle...

Autour de la ville c'est très beau, surtout vers le sud, des endroits où l'eau est vraiment transparente (oui oui ça existe encore) du bleu du vert, des monts avec de la jungle à gauche et la mer à droite. Prenez un bus et quand ça vous plait descendez. Hé j'vais pas tous vous mâcher non plus, faut chercher un peu, c'est ça l'aventure ! (pour descendre crier au chauffeur "bajar" et il va s'arrêter, s'il s'arrête pas travaillez encore un peu le "j" ; c'est pas le même qu'en France ...)Pour ceux qui aiment y'a un bungee pas loin vers le sud, on saute au dessus de la mer !

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Guanajuato

Nous sommes en 2003.
Vivant à Mazatlan depuis plus de trois ans, j'y ai maintenant de nombreux amis, entre eux Greg B. , journaliste-écrivain et guitariste. Il me présente à Alexandro Mojica, peintre et musicien de blues. Quelques temps après nous voici en route pour aller donner un concert à Leon (état de Guanajuato).
La principale activitée de Leon est le cuir, des gens viennent de tout Mexico pour y acheter des chaussures pour leur usage personnel ou pour les revendre dans leur ville d'origine.
Ce n'est pas un endroit touristique pourtant Leon a beaucoup de charme, spécialement les deux grandes places du "zocalo" (centre ville).
Avant l'arrivée des espagnols en 1530 conduits par Nuno Guzman, il y avait les Chichimecas. Ces derniers lutteront longtemps contre les espagnols qu'ils considèrent comme des envahisseurs.
Nous y resterons à peine 24 heures, le lendemain du concert, (après avoir acheté deux paires de chaussures chacun) nous nous dirigeons vers une ville très touristique. Guanajuato.

Guanajuato, à 2000 mètres d'altitude, capitale culturelle de la région du Bajio, a la réputation d'être l'une des destinations les plus charmantes du Mexique. Et bien oui, c'est très beau!
Parmis les habitants les plus anciens on dénote les Otomies, les descendants de Otomitl, un des 6 fils de Iztacmixcóhuatl (nuage blanc en forme de couleuvre) et de Llancuey (vieille grenouille), plus tard vinrent les Chichimecas. Ces deux groupes au débuts nomades et chasseurs finirent par se sédentariser, ainsi nacquit le village de Mo-ot-ti, (endroit du métal) ancien nom de Guanajuato ; plus tard sous la domination Aztèque elle devint Paxtitlan, son nom actuel vient du Purepecha "Quanaxhuato".
Déclarée Patrimoine Culturel de l'humanité en 1988 par l'Unesco, c'est une ville minière "fondée" par les espagnols en 1542. La première mine fut découverte (les Chichimecas faisaient des bijoux en or et en argent, mais à cette époque ils le trouvaient à fleur de terre) par Juan Rayas en 1550 qui donna son nom à la mine, "mina Rayas". Mexico est le plus grand producteur d'argent au monde et pendant longtemps Guanajuato était parmis les premiers.
Bien sur on peut visiter quelques mines, comme la Valenciana, toujours exploitée, qui a un puits principal de 525 mètres de profondeur et 40 kilomètres de galeries secondaires!

Mais il y a beaucoup d'autres choses intéressantes à Guanajuato!

Ma première visite fut un désastre. Depuis la veille au soir j'avais mal au ventre, et depuis le matin ça devenait vraiment pénible et la fièvre montait. En arrivant j'avais du mal à marcher, Greg m'a loué un lit dans une auberge de jeunesse où je suis resté allongé toute la journée. Diable, mais qu'ai-je donc ? Je suis monté péniblement dans un bus pour rentrer à Mazatlan le soir même et le lendemain j'ai appris que j'avais des amibes. Les vilaines envahissent vos intestins petit à petit et soudain ça fait très mal! Moralité : il ne faut jamais boire l'eau du robinet au Mexique même quand on a très soif... Je vous recommande également de cuire les huitres et fruits de mer.

Ma deuxième visite a été beaucoup plus agréable.

Le musée des momies (museo de las momias) fondé en 1970, est visité par tous les Mexicains.
Le nom dit bien ce qu'il veut dire...
Le musée de l'indépendance (museo de la independencia), ancienne prison, est très intéressant, ainsi que le musée-maison du muraliste Diego Rivera avec plus de 100 pièces originales.
Le musée iconographique de Don Quijote (Cervantino), avec des peintures, sculptures, gravures et tapis dédiés à Don Quijote et Sancho Panza, on y trouve des artistes comme Dali, Picasso ...
Le musée de la minéralogie avec plus de 20.000 pièces.

Chaque année, il y a un festival, le "festival Cervantino", un évènement de taille mondiale avec des concerts, de la danse, théâtre, artistes de rues. A cette époque Guanajuato est pleine à craquer, les hôtels sont réservés des mois à l'avance. Il se déroule en octobre, les dates exactes changent d'une année sur l'autre.

Simplement se promener dans la ville est un vrai plaisir, beaucoup de petites ruelles piétonnes, des artistes de rues, Jardin Union la place du "zocalo" (centre ville) un superbe jardin avec des concerts de classique ou de "bandas".

Ne pas manquer le callejon del beso (la ruelle du baiser), qui doit son nom à l'histoire de deux amoureux qui n'avaient pas le droit de se voir et se donnèrent rendez-vous à cet endroit parce-qu'ils pouvaient être proches depuis deux balcons de chaque côté de la ruelle qui n'a que 68 centimètres de large. Malheureusement, le riche père de Dona Ana (l'amoureuse) la découvrit avec le mineur Don Carlos (l'amoureux) et tua sa fille unique en la poignardant dans le dos (pfff dans le dos en plus) ; en mourant elle tendit la main et Don Carlos la lui baisa !
Une coutume veut que si vous passez à Guanajuato en couple vous devez aller échanger un baiser sur la troisième marche de la ruelle et vous serez heureux pendant 15 ans. Donc il faut y retourner tous les 15 ans ...(Ben moi je devais pas être sur la bonne marche avec D. !) Si vous ne vous embrassez pas vous aurez sept ans de malheur. Pour immortaliser l'instant il y a de nombreuses personnes autour vous offrant de prendre une photo, prévoir quelques pesos même si c'est avec votre appareil.

Le marché est également très pitoresque, on peut y manger et boire des jus de fruits.

Il y a pas mal de restos en tous genres et de la musique en live mais surtout les week-end.
Sur une place il y a un resto méridionnal, "le Midi", tenu par une française super sympa, très bon, buffet de légumes et plats du jours excellents, elle fait une super tapenade.
Curieusement la ville n'est pas très chère, ceci est dû à l'isolement et l'accès par des routes de montagnes. Il y a beaucoup d'hôtels, à partir de 15o pesos la chambre.

Une particularité de la ville : ses tunnels. Il y a de très nombreux tunnels qu'on emprunte à pied ou en voiture. Les conducteurs sont très respectueux des piétons, ils vous laissent toujours passer quand vous voulez traverser. C'est vrai que la ville est petite et le traffic est au ralentis.

Surtout ne pas y aller durant "semana santa" (semaine sainte), la date n'est pas fixe, elle est basée sur le premier jour de carème, (40 jours avant le début de semana santa).
J'y étais quelques jours avant, et le premier jour de semana santa en début d'après midi la ville s'est soudainement remplie en quelques instants, vraiment surprenant, une heure plus tard c'était vraiment pénible de marcher dans la rue, un monde incroyable! Là, j'ai pris un bus et j'ai fui...

http://www.myspace.com/lorenzogarriga (ma page de musicien sur myspace)

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Mazatlan et Isla de la piedra

Septembre 1999,

en descendant du bus qui me dépose à Mazatlan (Sinaloa Mexique) je n'imagine pas que je vais rester neuf ans dans cette ville.

Mon sac au dos et mon clavier sur l'épaule, je suis exité à l'idée de découvrir un nouvel endroit de la planète.

L'autobus ( on dit "camion' " en espagnol) qui m'a emmené depuis Tijuana était équipé d'air conditionné heureusement car le voyage est long, plus de 24 heures pour effectuer les quelques 1.500 kilomètres.

Tijuana est une ville frontalière avec les Etats-Unis, ou les jeunes viennent passer le week-end pour fumer "l'herbe qui fait rire" et faire la fête, on peut y boire de l'alcool à 18 ans mais on doit attendre 21 aux States. Les prix sont plus sympas aussi, il y a des chambres indépendantes modestes à louer pour 100 à 150 pesos. Mais c'est une ville très loin de représenter le Mexique. Des vendeurs vous arrêtent constemment pour vous proposer d'entrer dans leur restaurant, boutique ou bar avec nu intégral ... Parti de San Diego le matin et après une heure dans le centre ville, je zappe.

"Central camionera", les billets pour Mazatlan sont aux alentours de 800 pesos. Une compagnie, Estrella blanca a son propre terminal et j'ai fait une fois le voyage avec leur compagnie pour 600 pesos, sans air conditionné (pas du tout recommandé) et dans un bus qui faisait le bruit d'une voiture de rallye mais a mis plus de 30 heures à faire le voyage. Les autres compagnies se valent.

Mazatlan, il fait vraiment très chaud, 80% d'humidité en moyenne, je décide de prendre une "pulmonia", un taxi typique de Mazatlan, pas de portes ni lunette arrière. Le prix d'une course en taxi est actuellement de 30 à 40 pesos dans le centre. J'ai consulté un exemplaire du "Lonely Planet" à San Diego, et demande au "taxista" de me conduire à l'hôtel Lerma dans la vieille ville. 80 pesos la chambre en 1999 avec douche dans la chambre. J'y resterai plus d'un mois. La ville fondée officiellement en 1531 par Nuño Guzman était depuis longtemps territoire d'indiens, trois tribus cohabitaient dans la région, les Totorames, les Xiximes et les Cahitas, quand les Xiximes qui vivaient en région montagneuse manquaient de nourriture, ils descendaient attaquer les autres tribus et étaient cannibales.

Plus récemment et pendant de nombreuses années, Mazatlan fut le fief des grands "narcotraficantes" (trafiquants de drogues). Le développement du tourisme en provenance des Etats-Unis et Canada a changé les choses. Le gouvernement des Etats -Unis en particulier s'est montré très ferme sur la nécessité de chasser les "narcos" de Mazatlan en faveur du tourisme. Les grandes têtes du "narcotrafico" se sont donc déplacés vers d'autres villes, en particulier Culiacan, le chef-lieu de l'état de Sinaloa.

Il n'y a pas de problèmes entre les traffiquants et les touristes. Il y a des problèmes entre traffiquants de bandes rivales ou entre la police et les traffiquants.

De nombreux mazatlèques disent que c'était beaucoup mieux quand il y avait les narcos, parce qu'ils laissaient d'énormes pourboires, faisaient construire des écoles, églises... Ils disent que l'économie locale était beaucoup plus forte.

D'autres disent que c'était plus dangereux, surtout pour les jeunes qui pouvaient être tentés ou contraints de rentrer dans une bande. Je n'ai moi même eu aucun problème à Mazatlan ( hum c'est pas vrai, une fois je suis sorti pour carnaval et je me suis fait taper dessus par des types bourrés, l'année suivante, en semana santa j'ai reçu une bouteille sur la tête dans une rue, après je ne suis plus sorti à ces époques... Il y a jusqu'à 800 arrestations par jour durant carnaval et semaine sainte ; donc en deux semaines, plus que durant tout le reste de l'année.)

Un petit truc à savoir, il n'est pas autorisé d'uriner dans les rues. Deux mois après mon arrivée à Mazatlan, je me suis arrêté pour acheter une ballena (bouteille de bière de 1 litre consignée) et j'ai pissé sur un arbre, deux policiers sont sortis de nulle part en courant et m'ont dis qu'ils allaient m'emmener en prison; j'ai rigolé (erreur) et leur ai demandé si ce n'était pas un peu éxagéré d'emmener quelqu'un en prison pour avoir uriné sur un arbre, ils m'ont alors dit que je faisais de l'exhibitionisme, j'ai encore rigolé (oui je sais), ils ont parlé dans leur radio et là j'avais soudain 15 policiers autour de moi, ooops! les serveurs du resto où je jouait et avec qui je partageais le taxi ont réglés le problème mais ça leur a couté beaucoup plus cher que si j'avais juste répondu "comment peut on s'arranger"? bon, après je savais...

La Plazuela Machado est le coeur de la vieille ville, "centro historico" (centre historique) appelé aussi centro histerico (dois-je traduire ?) Calme durant la journée cette place devient chaque soir très animée, en 1999 il y avait le restaurant Pedro y Lola, le cafe Pacifico et l'Altazor cafe, il y a maintenant 12 restos et les rues adjacentes se remplissent. Le Pedro y Lola est le pionnier avec de la musique live depuis le début. J'y ai joué trois ans en solo et avec mon groupe de jazz.

http://www.restaurantpedroylola.com/

De nombreux endroits ont maintenant des animations musicales, guitaristes-chanteurs de "trova", pop, blues, jazz... Le Pedro y Lola est une valeur sure, excellente cuisine. Le Domitila propose une cuisine mexicaine plus traditionnelle, la Tramoya est très bon, il y a un resto de sushis, un Beach Burger ... pour tous les goûts...

A quelques pas de la Machado il y a le bar la Tertulia rempli à craquer le week-end où la bière "Pacifico" est à 10 pesos. L'endroit est tenu par des "forcados", les forcados sont des gens qui lors d'une corrida vont se mesurer au taureau à mains nues. http://www.youtube.com/watch?v=drrKlyXlBNU&feature=related

Ils forment une ligne de huit personnes environ et doivent immobiliser l'animal quand il leur fonce dessus ... Mon ami Andrew fut pendant un an le premier (et dernier?) forcado canadien avant d'arrêter suite à une mauvaise fracture du genou.

En 2000 nous partagions un appartement, en nous réveillant le 31 décembre, nous avons fait du café, allumé la télé et vu qu'au Japon ils allaient fêter le nouvel an ! Nous avons pris un verre ("caballito" petit verre étroit dans lequel on sert la téquila) de téquila, puis nous avons célébré avec les philippins, puis les vietnamiens, puis les indiens ... oui oui, on a réussi à tenir jusqu'au soir ...

La Machado abrite le théatre municipal Angela Peralta ou des évènements ont lieu de façon casi journalière, on y a vu Claude Bolling, Tito Puente, John Mayall, Lorenzo Garriga ...

Contiguë au théâtre, l'école de danse contemporaine "Los Delfos", l'école de musique, l'école de peinture, de sculpture.

Les rues adjacentes abritent de nombreux artistes peintres et sculpteurs, la plupart seront heureux de vous recevoir dans leurs ateliers, "Pito" Perez est l'un d'eux ; un personnage débordant d'énergie chez qui j'ai eu le privilège de partager plusieurs soirées à disserter sur la musique et l'éxistentialisme.

Quatre patés de maisons (cuatro cuadras) à l'ouest on est à "Olas Altas" (hautes vagues), la plage de la vieille ville où l'on peut voir des "surfers" presque tous les jours. Le bar "Puerto Viejo" (vieux port) est un endroit parfait pour le coucher de soleil, il y a des concerts généralement en fin de semaine, "Beto", le patron est très sympa. Il y a quelques hotels en front de mer (compter 300-400 pesos), dont le rénové hotel Freeman avec piscine et terrasse où l'on peut boire un verre sur le toit, c'est ici qu'à lieu le carnaval chaque années.

Je conseille d'éviter complètement les périodes de carnaval et "semana santa", des dizaines de milliers de personnes viennent à ces époques de tout le Mexique, la quantité de gens et l'alcool rendent la ville beaucoup moins plaisante. Semana Santa veut dire semaine sainte, hum, les mazatlèques l'appelent la semaine de la sainte bière...

L'autre partie importante de la ville est la "zona dorada" (zone dorée), pas grand chose à dire, des grands hôtels, des discothèques... Le bar Gus and Gus offre de la bonne musique en live, le restaurant Mister Ace est très bon mais je ne sais pas si le patron joue toujours du piano. Intéressant, on peut entrer dans un hôtel sans y être logé et s'installer au bord de la piscine et se baigner si l'on prend une consomation (voir les "happy hours" où l'on a deux boissons pour le prix d'une). Sur la plage, locations de jetski, parasailing, hobbycat qui vous emmène jusqu'à la "isla del venado" ( l'île au cerf). Mazatlan veut dire en Nahuatl "terre du cerf", mais les cerfs ont presque disparus et sont maintenant protégés. Comme les tortues marines qui viennent pondrent chaque années sur les plages.

Entre décembre et mars on peut voir de nombreuses baleines qui passent dans leur voyage migratoire, depuis peu une société organise des sorties d'observation. http://www.oncaexplorations.com/

J'ai pu voir des baleines de nombreuses fois très près des côtes, tellement près qu'à deux reprises j'ai vu une baleine échouée sur la plage de Olas Altas. On voit également de nombreux dauphins ; à bord du voilier de mon ami Eduardo,"mi casa" (ma maison), c'est souvent que des dauphins nous accompagnaient pour un court moment. Un jour j'ai pu en toucher un depuis le pont. http://sailmicasa.com/

Au nord de Mazatlan, il y a "playa bruja" (plage sorcière), nommée ainsi pour le bruit que provoque parfois le vent en jouant avec les rochers, on y trouve quelques "palapas" restaurants-huttes en bois, poisson frais, homards, endroit très fréquenté par la population locale surtout le week-end.

Quelques jours après mon arrivée, j'entend parler de "la isla de la piedra" (l'île de la pierre), une presqu'île en fait, plage et cocotiers comme on s'imagine ; Quelques restaurants (palapas) sur la plage et une forêt de cocotiers immense. On mange du poisson du jour grillé au feu de bois, là-bas je suis devenu ami avec Victor, qui tient une palapa où je suis allé me ressourcer très souvent. Là, on est loin de la ville et c'est bon. Bien sur le tourisme à fait proliférer récemment les locations de quads mais on peut toujours passer des journées très dépaysantes, du hamac à la mer au hamac par exemple, en sirotant l'eau d'une noix de coco ouverte devant vous avec une machette, les Mexicains ajoutent à l'eau du "chile" (piment), ils ajoutent du chile et du citron vert dans beaucoup de plats, il y a des bonbons au chile ! Des ballades en cheval sont également proposées. Parfois je restais dormir sur l'île, dans un hamac, dans une cabane louée pour quelques euros, on aussi s'arranger avec le patron d'une palapa pour planter une tente dans le jardin ou encore louer une chambre. Le calme absolu ! En fin d'après-midi les visiteurs s'en vont et les palapas se ferment et la plage est à vous, tranquilité. Prévoir de la boisson et des snacks car tout est fermé jusqu'au lendemain. En parlant avec un pêcheur local, il m'a invité à dîner dans sa cabane et nous sommes devenus amis. Quelquefois des fêtes ou raves sont organisées sur la plage, pour cela il fut se connecter avec la jeunesse de Mazatlan, les mazatlèques sont très sociaux, ce n'est pas un problème. L'île est une réserve indienne, il n'est pas possible d'y acheter un terrain ou une maison si l'on est pas indien mais on peux y louer à la journée ou au mois ; j'ai souvent pensé m'y installer, mais jouant tous les soirs ou presque dans Mazatlan, cela rendait les trajets pénibles. Pour accéder à l'île, il y a deux embarcadères où pour moins de 20 pesos aller-retour, on emprunte une "lancha" (barque) hors-bord qui effectue la traversée en quelques minutes. Un des deux embarcadères se trouve non loin du phare de Mazatlan, le plus haut phare naturel du monde (157 mètres). Cet embarcadère ferme à 18h, l'autre est ouvert 24h/24 mais la nuit vous devez avoir une lampe-torche pour faire des signaux de l'autre côté et ils enverront une lancha.

Un jour sur l'île j'ai emprunté le vélo de Victor et voulu voir ce qu'il y avait au sud. J'ai donc commencé à pédaler en tout début d'après midi, après quelques kilomètres de plage il y a un hotel de luxe avec un golf, plus loin on longe l'aéroport, et plus loin, y'a plus rien ! Plage et sable, plage et sable ... Je regarde ma montre et il est presque 16h et je joue à 19h dans la zona dorada, demi tour ! et là, j'ai compris mon erreur ... J'étais assez fier de la distance parcourue, ouah ! Je suis vraiment en bonne forme, pédalant dans le sable ( sable dur d'accord, au bord de l'eau) j'ai été vraiment loin ! Et oui ... Mais je n'avais pas fait attention que j'avais le vent dans le dos ! Et pour revenir je l'avais de face ! Et soudain je me trouve très lent, très très lent ; et bien sur la marée monte ! Je suis arrivé chez Victor à 18h30, exténué, je joue à 19h et il faut que j'aille me changer et traverse toute la ville, oui je suis arrivé vraiment en retard ce jour là.

Si vous souhaitez des renseignements particuliers laissez moi un commentaire ou email je vous répondrai

http://www.whatsupmaz.org/ (un site avec forum et annonces dédié à Mazatlan, en Anglais)

http://www.myspace.com/lorenzogarriga (ma page musique sur myspace)

http://www.youtube.com/watch?v=mR241yAqA0I (une video ou je joue au bar l'absynthe à Antibes)

http://www.el-piano.fr/ (mon site)